César de Mora


Geometría

Es muy frecuente que nos interesemos a la hora de comprar o mejorar nuestra bicicleta por los componentes que esta puede montar, con el fin de que pese poco, o esté a “la última” en cuanto a sus materiales, pero quizá no sea tan frecuente que nos preocupemos por la geometría que tiene nuestro cuadro o el que vamos a adquirir. Independientemente del material en el que esté fabricado (aluminio, titanio, acero, carbono....) no nos vendría mal conocer su geometría, ya que esta nos indica y predice muchas de las características que la bici tendrá en cuanto a su comportamiento dinámico, mas claramente, como se comportará cuando estemos en marcha sobre ella. Dependiendo de nuestros gustos a la hora de montar, podremos elegir un cuadro cuyas características se adapten a nuestras preferencias.

Interesante ¿no?. Los datos aquí reflejados sirven como orientación y dependiendo de cómo esté construida una bicicleta en su totalidad, la personalidad de esta podrá ser muy diferente a otra con geometría similar. No obstante es una pequeña guía de consulta y puede aclarar dudas y conceptos. Veámoslo.

Angulo de la dirección

Es el formado entre la pipa de la dirección y la horizontal. Si tomamos como referencia un ángulo de 73 grados, uno de los más frecuentes, veremos que cuanto más se aproxima a los 90 grados (horquilla más vertical), aumenta la agilidad de la dirección. Más “nerviosa” será nuestra bicicleta. Si por el contrario el ángulo está por debajo de los 73 grados (70 P. Ej.) más fácil será de conducir. Tenderá a enderezarse sola. Normalmente los ángulos pequeños se corresponden con bicis de gran distancia entre ejes.

Angulo del sillín

Se forma entre la horizontal y el tubo del sillín. Suele estar en torno a los 72 grados. Cuanto más se acerque a los 90 grados, más lejos estaremos del eje de la rueda posterior, perjudicando la tracción en firmes irregulares. Si el ángulo se aleja de los 90 grados, pedalearemos más cercanos a la rueda trasera, mejorando nuestra motricidad.

Angulo de la potencia del manillar

Está relacionado directamente con la altura del manillar. Partimos de la horizontal como referencia de “cero grados”. A medida que el brazo de la potencia se desplaza hacia arriba, esta medida irá en aumento. En bicicletas de competición (y ya en las de nosotros, los aficionados) se usan potencias inferiores a “cero” grados. Las potencias de cinco grados o más, permiten posiciones más cómodas siendo más aptas para cicloturistas.

Avance de la horquilla (o flecha)

Es la distancia que hay entre el eje de la pipa de la dirección y el eje de giro de la rueda delantera. Una medida habitual son 4 cms. Cuanto mayor es esta medida, más capacidad de absorción de baches tiene. La forma en que la rueda delantera tenga distribuidos los radios y el perfil de la llanta, influyen en esto también.

Avance de la dirección

No confundir con la anterior. Aunque pueden ser similares es una medida diferente. Establecerla es algo difícil, pero con el gráfico lo entenderéis claramente. Esta medida afecta a la capacidad de la bicicleta de “autodireccionarse”. Cuando mayor sea, más facilidad tendrá nuestra montura de mantener la línea recta a alta velocidad. Pero se mostrará perezosa en los cambios rápidos de dirección.

Longitud de vainas traseras

Se mide desde el eje de la rueda trasera hasta el eje de pedalier. El efecto de unas vainas cortas (39-40 cms) es el de una tracción fácil y un pedaleo potente ya que estamos sentados cerca de la vertical del eje trasero y normalmente al ser más cortas flexionarán menos, disminuyendo las pérdidas de motricidad en la acción del pedaleo. Las vainas largas proporcionan más estabilidad y facilitan las cadencias altas de pedaleo.

Longitud del tubo Horizontal

Se mide desde el eje del tubo vertical (o tubo de sillín) hasta el de la dirección. Atención a los cuadros con slopping. Cuanto más largo sea, más tendidos iremos sobre la bicicleta, pudiendo en exceso, ser claramente incómodo. En la medida adecuada, proporcionará más carga de peso sobre el eje delantero dando así mejor reparto de masas.

Altura de eje de Pedalier

Es la distancia que separa el centro de la caja de pedalier con el suelo. Dependiendo de la medida de neumático que montemos puede variar hasta en 1 cm. Cuanto más cerca del suelo esté la caja de pedalier, más bajo es el centro de gravedad y por tanto aumenta la estabilidad. En contrapartida más cerca pasarán los pedales del suelo en su giro. Cuidado con las curvas cuando nos inclinemos.

Se mide desde el eje de la rueda delantera hasta el eje de la rueda trasera. Cuanto más “corta de ejes” sea una bicicleta, más  ágilmente se moverá. Más rápidamente cambiará de dirección, pero será inestable a velocidades moderadas y altas, necesitando una atención especial para su control en estas circunstancias. Si la distancia entre ejes es larga, su comportamiento será muy estable y dócil. Se considera una bicicleta “neutra” aquella cuya medida de tubo vertical (o de sillín) es igual o casi igual a la medida de tubo horizontal.

Pues nada, hasta aquí hemos llegado en este apartado. Por cierto, no hace falta ir con el metro a medir la bici que nos queremos comprar. Normalmente el fabricante ofrece en su catálogo las medidas del cuadro. Si te sigue interesando, puedes ver ahora como adaptar la bicicleta a nuestra anatomía y conseguir regularla de forma que te proporcione la máxima comodidad durante las fatigosas sesiones ciclogloberas que están por venir. 

 


¿Cómo regular nuestra bici?

Las regulaciones en la bicicleta pasan por ser en muchos casos ignoradas debido a que o bien no sabemos en qué nos debemos basar para efectuar cambios o porque simplemente nos terminamos adaptando nosotros a la bici, en vez de lo contrario. Una mala regulación en ciertos elementos o lo que es aún peor, una talla equivocada de cuadro, pueden dar al traste con nuestro confort a la hora de rodar e incluso provocar molestias que pueden terminar en lesiones. No es que lleve en esto de la bicicleta mucho tiempo, de hecho siempre hay algo nuevo que aprender, pero en mi experiencia con la bici ya puedo “presumir” de haberme provocado una “magnífica” lumbalgia (6 días inmóvil en cama) por comprar un cuadro “tan solo” 6 tallas mayor que el que me corresponde y pedalear sin contemplaciones puerto arriba lleno de felicidad e ignorancia. Amén de diversas molestias que a menudo confundía con los dolores propios que debe sufrir en la bici un globero de pro con intención de superarse. Craso error. Lo de sufrir en la bici es cierto relativamente, pero de ahí a convertirla en un potro de tortura propio de la Santa Inquisición hay una diferencia. Vamos a verlo.

Talla de la bici

Longitud de pierna en cms. multiplicado por 0,61 (seguro que lo sabías ya pero.......).

Para medir correctamente la longitud de pierna, nos colocaremos de espaldas a una pared, descalzo, con los talones, glúteos, espalda y cabeza tocando la pared y los pies separados unos 10 cms (simulando la separación del eje del pedalier). Utilizando un libro (a modo de escuadra) con un lomo de unos 3 cms. de ancho (el grueso aproximado de la zona estrecha de un sillín), lo colocaremos entre las piernas pegado a la zona perineal y tocando la pared. Nos retiramos y medimos la distancia desde el borde superior del libro hasta el suelo. Para hacerlo correctamente necesitaremos que alguien sujete el libro mientras estamos pegados a la pared.

Sobre la talla de la bicicleta hay tendencias y modas, pero una decisión lógica es la de elegir en el caso de que por nuestra medida de pierna estemos entre dos posibles tallas, la más pequeña. Hay muchos fabricantes que construyen sus cuadros con tallas de dos en dos cms. P.Ej.: talla 50, 52, 54.

Las razones para elegir la más pequeña:

  • Talla menor = menor peso

  • Tubos más cortos = menor flexión del cuadro (más rigidez).

La distancia al manillar se puede seleccionar optando por una potencia más larga y el sillín siempre podremos subirlo si es necesario con el fin de que estos elementos estén regulados a nuestra medida.

Huye siempre del vendedor que intenta colocarte un cuadro con una talla mayor o menor de la tuya por que “está de oferta y es un chollo”. Tirarás el dinero y nunca conseguirás ir cómodo en ella. Amén de producirte lesiones o molestias. Tampoco te fíes de que un amigo mida lo mismo que tu para tomar su talla por referencia, ya que él puede tener las piernas más largas o cortas que tu, y tu tener el tronco más corto o largo que él. Mide tu talla adecuadamente.

Altura del sillín

Se mide desde el eje del pedalier hasta el centro de la parte superior del sillín. Para medir correctamente la altura, debemos añadir a nuestra longitud de pierna 2 cms aproximadamente (es el ancho de la cala más la suela de la zapatilla). A esta medida, o sea: Longitud de Pierna + suplemento producido por el calzado incluida la cala, la multiplicamos por el coeficiente 0,885 y nos dará la altura a la que debemos situar el sillín. Sólo en el caso de que la tibia sea claramente más larga que el fémur, deberemos añadir a la altura del sillín los cms. de diferencia que haya entre los dos huesos, debido a que el brazo de palanca realizado por una pierna con esta morfología es diferente a lo habitual y se ha de compensar. Nunca se debe subir o bajar el sillín más de 1 cm. de golpe ya que nuestros músculos y tendones notarán en exceso la diferente forma de trabajo y han de acostumbrarse a esos cambios de forma gradual.

Retroceso del sillín

Se mide tirando una plomada desde la punta del sillín hasta el plano horizontal (o sea el suelo). Es muy importante que la bici esté completamente nivelada tanto horizontal como verticalmente. Seguidamente marcaremos la vaina trasera en el punto en el que se cruza con la cuerda de la plomada y mediremos la distancia que separa esta marca del centro del eje del pedalier. Esa medida en cms es el Retroceso del sillín. Utilizando bielas de 175 mm podemos usar esta tabla de medidas según la longitud de pierna:

Longitud de pierna Mínimo Máximo (Retroceso)
74-77 4,5 5,5
78-81 5,5 6,5
82-85 6,5 7,5
86-89 7 8
90-92 8 8,5

A continuación os propongo otra forma de averiguar el retroceso del sillín. Es la que yo personalmente he utilizado. Me parece más sencilla, igualmente eficaz y da igual qué bielas uses:

Montado en la bicicleta en posición normal, poner el pié en el pedal y con la biela completamente paralela al suelo (horizontal), tirar una plomada desde la parte más exterior (saliente) de la rodilla (que se encontrará flexionada en ese momento). La plomada ha de pasar por la articulación del pié (donde nacen los dedos) y a su vez por el eje del pedal. De esta forma el pié apoya en su zona más fuerte sobre el eje del pedal de la forma correcta, haciendo que el impulso proporcionado desde la rodilla se aproveche de la mejor forma posible. La colocación de las calas es pues, algo que debe hacerse de forma minuciosa para que nuestros pies empujen adecuadamente sobre los pedales. Si están adelantadas (demasiado hacia la punta) provocaremos daños en los dedos y si están excesivamente retrasadas en la zona plantar. Así mismo, si habitualmente pisamos el suelo al caminar con los pies algo abiertos (puntas hacia fuera) o cerrados (puntas hacia adentro), deberemos orientar las calas de forma que el apoyo en el pedal sea el habitual del pie. Así no forzaremos las articulaciones. También podemos usar calas que permiten un cierto movimiento giratorio sobre el pedal.

El retroceso del sillín, altura y colocación de calas es algo que bajo mi punto de vista es fundamental para el máximo aprovechamiento de la pedalada y van asociados. Evidentemente esto proporciona confort sobre la bici al no forzar ninguna postura ni articulación y ser un movimiento natural. Yo personalmente he notado mucho la diferencia en estas regulaciones cuando he conseguido adecuarlas a mis medidas correctamente

Distancia entre sillín y manillar

Se mide desde la punta del sillín hasta el eje del manillar en la inserción con la potencia. Esta medida condiciona en gran medida nuestro confort de marcha. Si es excesiva iremos demasiado tumbados sobre el tubo horizontal de la bici forzando los brazos y manos y también las cervicales al ir con la cabeza demasiado erguida para poder mirar al frente. En caso contrario, el apoyo sobre las manos cuando estas están sobre el manillar será muy vertical y puede producir molestias en las muñecas y hombros. Igualmente la carga de peso que se realiza sobre la rueda delantera al ir de una u otra forma varía cambiado el comportamiento de la bicicleta especialmente en bajadas siendo la bici más o menos nerviosa (inestable) en curvas. No hay una fórmula definida para esta medida, por que depende mucho del gusto personal de cada uno, pero esta tabla recoge las distancias más habituales entre sillín y manillar.

Altura del sillín Distancia sillín/manillar Diferencia de altura sillín/manillar
65-68 47-49 5-6
69-72 50-53 6-7
73-76 54-56 7-8
77-79 57-59 8-9
80-82 60-62 9-10

Altura entre sillín y manillar

Es la diferencia de altura que hay entre el sillín y el manillar trazando una línea horizontal imaginaria desde la superficie del sillín hasta el punto de corte entre la potencia y el manillar. Esta medida es también muy personal. La tendencia actual es que el manillar vaya muy bajo (mejor aerodinámica y más peso en el eje delantero, lo que facilita la colocación de la bici en curvas durante el descenso) pero puede resultar muy incómodo ir bajo en exceso. La tabla anterior viene a mostrar las alturas sillín/manillar más habituales.

Longitud de Bielas

Otra cosa que es difícil de normalizar. A cada uno le gustan de una manera distinta en función de sus preferencias en el uso de la bici: (subir = bielas más largas = más brazo de palanca) (llanear = más cortas = cadencia más fácil). Según esta tabla nos podremos guiar.

Longitud de Pierna Longitud de bielas (mm.)
74-77 170
78-81 172,5
82-85 172,5
86-89 175
90-92 177,5

 

Una recomendación que creo que es importante.

NO VARIAR TODOS LOS REGLAJES A LA VEZ. Y anotar las regulaciones que ya tiene la bici antes de tocar nada, por si hay que volver a ellas de nuevo. Estos datos están para ser consultados y como referencia válida, pero no son un dogma de fe. Las propias sensaciones sobre la bicicleta que tengamos son fundamentales para conseguir ir cómodo durante los máximos kilómetros posibles. Todo cambio de medidas en la bici conlleva un cierto tiempo de adaptación. De modo que paciencia y suerte.

 

Felices y cómodas pedaladas.

En este gráfico podemos ver las medidas citadas